Dario Vitale’nin Versace’si Nasıl Görünecek? İşte İlk İpuçları

Dario Vitale’nin dünyanın en ünlü tablosuyla ilk karşılaşması yaklaşık 10 yaşındayken olmuştu. Anne babasıyla çıktıkları Paris seyahatinde, oğullarının erken gelişen kültürel merakını beslemek için “olabildiğince fazla müzeye” götürmek istemişlerdi, diye gülerek hatırlıyor. Ve işte o yolculukta Mona Lisa’yı ilk kez görmüştü. Aslında “görmek” biraz abartı olur, çünkü gerçekte görememişti. Rönesans başyapıtının etrafını saran kalabalık ve o dönemdeki boyu, tablonun meşhur gülümsemesini seçmesine izin vermemişti. Yine de bu durum, genç Vitale’nin zihninde bıraktığı etkiyi azaltmamıştı. “Günün sonunda, o odadan çıkarken onu gördüğüme inanarak ayrıldım,” diyor hüzünlü bir tebessümle. “Aslında mesele onu gerçekten görmekten çok onun varlığının içinde bulunmakla ilgiliydi.”

Tatlı bir anı, kabul, ama asıl mesele ne? 41 yaşındaki Güney İtalyalı hakkında bilmek istediğiniz çok daha fazla şey var. Mart ayında, moda dünyasının son dönemdeki en dikkat çekici boş pozisyonlarından birini doldurmak üzere aday gösterildi: Versace’nin kreatif direktörlüğü. Peki, böylesine güçlü bir mirasa sahip bir modaevi yönetme görevini nasıl üstlendi? Miu Miu’nun “anlayan anlar” türünden gizli silahı olmaktan, sektörün en çok göz önünde olan isimlerinden birine dönüşme sürecini nasıl deneyimledi? Donatella ile ilişkisi nasıl? Ve hepsinden önemlisi, onun Versace’si nasıl görünecek?

Bugün Vitale, son soruya dair ipuçları veriyor: Versace Embodied adını taşıyan, alanının öncüsü sanatçılar, fotoğrafçılar ve yazarların katkılarıyla şekillenen çağrışımlarla yüklü, eklektik bir yaratıcı proje. Katkıda bulunanlar arasında Andrea Modica, Camille Vivier, Collier Schorr, Eileen Myles, Stef Mitchell ve Steven Meisel gibi isimler yer alıyor.

1997’de Steven Meisel tarafından çekilen, Versace Istante lookbook’larından birine ait bir kare. Fotoğraf: Versace

O Mona Lisa anısı, Vitale’nin bu ilk niyet beyanında ortaya koymak istediğini anlamak için oldukça kullanışlı bir anahtar aslında. “O anıya sürekli geri dönüyordum,” diyor. “Bu projeyle Versace’yi görmeden Versace’yi ‘görmek’, Versace tavrının his ve deneyim boyutunu öne çıkaran bir şey yaratmak istedim.”

Yine de burada görülecek çok şey var. Teknik olarak bu, Vitale’nin modaevine gelişinden beri gördüğümüz ilk şey de değil; o ilk sefer, iki hafta önce Venedik’te Julia Roberts ve Amanda Seyfried’in viral hale gelen kıyafet değişimiyle olmuştu. Ancak bu projeyi dikkat çekici kılan, ürünün neredeyse tamamen ortada olmayışı.

Bunun yerine, Milano’daki via Gesù’da yer alan markanın ruhani evi çevresinde çekilmiş, buluntu objelerin ve ikonik Versace sembollerinin yalın ama rüya gibi natürmortlarını buluyorsunuz. Güney İtalya boyunca aylar süren bir yolculukta çekilen bir portfolyodan alınmış samimi portreler... Eşsiz Versace pozlarında tasvir edilmiş çıplak figür eskizleri ve aynı pozları veren günümüzün bir süpermodelinin fotoğrafı. Mahremiyet deneyimine dair şiirsel düşünceler. Arşivlerin derinliklerinden seçilmiş görüntüler, elbette Versace’nin, ama aynı zamanda İtalya’nın en önemli arkeoloji müzelerinden birinin arşivinden de. Hatta Los Angeles’ta gerçekleşen bir dans performansının filmi bile var.

Bu, tartışmaya pek gerek bırakmayan ölçüde, üzerinde herkesin kolayca uzlaşabileceği türden zarif bir çalışma. Peki Vitale neden Versace tarihindeki kendi bölümünün önsözü olarak bunu seçme ihtiyacı hissetti? Pazarlamacı şapkasıyla düşünürsek, arzu uyandıran ürünler ortaya koymak hâlâ işin temel unsurlarından biri olsa da günümüzde Versace gibi lüks modaevlerinin yalnızca ürün satıcısı olmadığını kanıtlama yönünde ciddi bir baskı hatta sorumluluk taşıdığını söylemek mümkün. Sanat kurumlarını desteklemek, film üretmek ya da burada olduğu gibi yalnızca sanatsal niyetle ortaya konmuş projeler üretmek, kültürel değer yaratmanın ve markanın kimliğine (ve fiyat etiketlerine) dayanak sağlamanın önemli yolları haline gelmiş durumda.

Bugün modada “topluluk” kadar mantra hâline gelmiş başka bir değer de yok ve bu, ilk bakışta, o tekrarlanan ritmi yansıtma girişimi olarak görülebilir. Ancak burada karşımıza çıkan şey, organize bir Versace grubu tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir proje değil; daha az katı, daha çok ayrı ve belirgin şekilde başarılı yaratıcı seslerden oluşan (ama hâlâ dikkatle düşünülmüş) bir yıldız kümesi gibi; her biri temaya içgüdüsel yanıtlarını sunuyor. Vitale, “Sanki bir akşam yemeği gibi” diye esprili bir şekilde belirtiyor ve akşamın yönlendirici konusu “Versace nasıl bir his veriyor?” oluyor.

Vitale’ye göre, Versace ruhu -tarif edilemez bir insanlık- tam da bu çağrı ve yanıt akışının ortasında saklı. “Versace’nin değerlerinin benimle çok yakın olan pek çok yönü var,” diyor; bunlar arasında “kuralları çiğneyen ama bunu zarafetle yapan insanları sürekli desteklemesi” de bulunuyor. Bir diğer yön ise Versace’nin her zaman aileyle ilgili olması; çok özel bir aile, üstelik. “Versace, herhangi bir ailenin sahip olması gereken değerleri simgeliyor,” diye ekliyor. “Yakınlık duygusu, cömertlik, dürüstlük, samimiyet gibi sağlıklı değerler… ama aynı zamanda daha trajik duygular da var: isyan, çatışma, hatta öfke.”

Andrea Modica’nın çarpıcı siyah-beyaz fotoğrafı, Andrea Modica tarafından İtalya’nın Mezzogiorno bölgesinde yapılan kapsamlı bir gezinti sırasında çekildi.

Vitale için bu terimler, bazılarına çelişkili görünse de tamamen ve sorgusuzca yaşanmış bir yaşamın ve yaşam tarzının ayırt edici özelliklerini özetliyor. Sohbetimizde sıkça geri döndüğü diğer kelimeler ise şunlar: “maksimalizm,” estetik bir duyarlılıktan çok, hayata gösterilen dolgun ve coşkulu bir yaklaşımı ifade ediyor; “mitoloji,” hem klasik anlamıyla hem de markanın çağdaş anlatısının temel bir yönü olarak; ve “seks,” fiziksel eylemden ya da pornografik çağrışımlardan ziyade, “seks yapmanın dokunsal ve duygusal deneyimi”nin yoğun çağrışımı olarak, diyor.

“Bu kelime, bir ürün yaratırken sürecimde çok merkezi bir rol oynuyor,” diye ekliyor Vitale. Bu açıklama mantıklı görünüyor. Sonuçta, Miu Miu’nun güncel estetiğini tanımlayan, oksimoronik bir şekilde ultra feminen çekiciliğe katkıda bulunduğu yaygın olarak kabul edilen tasarımcı kendisi. Markanın mini mikro etekleri ve kısa boy okul kızı tarzı kazakları sadece son iki yılda markanın olağanüstü başarısını beslemekle kalmadı; aynı zamanda çağdaş moda dilinin daha geniş bir parçası hâline geldi.

Vitale, cinselliği bir tetikleyici olarak görmek yerine, modanın bireyin kendini sahiplenmesini sağlayan kapasitesinde merkezi bir unsur olarak değerlendiriyor. “Vücudunuz ve cinselliğiniz üzerinde tamamen kontrol sahibi olduğunuzda, bu çok tartışmalı olabilir,” diyor ve insanlara erdemle yaklaşmayı, kusurları gizlemeyi öğütleyen bir İtalyan atasözünden alıntı yapıyor. “Ama Versace için bu mantıklı değil. Gianni’de özel yoktu, kamusal yoktu; yanlış yoktu, doğru yoktu. O, öylesine sorgusuz ve cesurdu ki.”

Binx Walton -neredeyse çıplak ve bir motosikletin üzerinde otururken- Stef Mitchell’in gözünden. Fotoğraf: Versace

Bu nitelikler projenin paleti olarak işlev görüyor. Vitale, Eileen Myles’ın projeye dahil olmasını, eserlerinin duygusal çıplaklığından ötürü özellikle talep etmişti; Myles’ın iki el yazısı şiiri, neredeyse meydan okurcasına bir samimiyet duygusu yaratıyor.

Stef Mitchell tarafından çekilen, beyaz duvarlı ve neredeyse çıplak Binx Walton’un bir motosikletin üzerinde oturduğu fotoğraf, Versace’nin enerjisini duyusal ve feminen bir bakış açısıyla filtrelerken Collier Schorr’un çizimleri aynı anda hem nazik bir sıcaklık hem de bedensel bir çekicilik çağrıştırıyor. Vitale’ye göre bu etki, eserlerin oluşum süreçlerinin fiziksel niteliğinin bir sonucu. “Onlar ‘el ürünü’, bu da belirli bir samimiyeti beraberinde getiriyor,” diye açıklıyor. “Çizim yaparken bedeninizde bir şeyler olur. Konuyu sadakatle aktarmak için ağırlığınızı nasıl kaydırdığınız, ellerinizi nasıl yerleştirdiğiniz önemlidir. Bu yüzden Collier’den fotoğraf çekmek yerine çizmesini istedik. Neredeyse başka bir mercekten bakıyormuş gibi oluyor.”

Camille Vivier’in, Palazzo Versace kapısındaki Medusa madalyonunu puslu bir hava ile çektiği fotoğraf -modaevinin tarihindeki ilk Medusa- doğrudan Versace mitini çağrıştırıyor. Bu tema, Steven Meisel tarafından çekilmiş, en erken Versace Istante lookbook’larından birindeki bir görüntüde de yankılanıyor; söz konusu fotoğraf, Amerikalı fotoğrafçı ile Gianni Versace arasındaki kutsallaştırılmış ilişkinin ilk örneklerinden biri. Vitale şöyle diyor: “Gianni’nin en başında olan bir şeyi yakalamak istedim, [...] onun ne olacağını ima eden bir şey. O fotoğraflarda gerçek bir kırılganlık var, kök zaten orada ama bitki henüz büyümemiş.”

Camille Vivier tarafından çekilmiş, Palazzo Versace kapısındaki Medusa madalyonunun puslu bir hava ile fotoğrafı. Fotoğraf: Versace

Projede bazı alışılmadık öğeler de yer alıyor. Örneğin, Andrea Modica tarafından İtalya’nın Mezzogiorno bölgesinde yapılan kapsamlı bir gezinti sırasında çekilmiş, siyah-beyaz ve çarpıcı bir şekilde banyo yapan bir kişinin fotoğrafı. Ardından, LA merkezli yaratıcı yönetmen Olly Elyte tarafından koreografisi yapılmış bir dans performansının neşeli bir videosu var.

Bana göre, projenin en dikkat çekici öğesi, Bronzi di Riace’yi hayranlıkla izleyen bir kalabalığın fotoğrafı. Bu bronz heykeller, güçlü, sakallı Yunan askerlerini çıplak şekilde betimliyor. Yaklaşık M.Ö. 460 yılına tarihleniyor. Bugün Magna Graecia olarak bilinen, İtalya’nın güney kıyısındaki Yunan egemenliği döneminde ve 1972’de Calabria’da (Versace ailesinin köklerinin bulunduğu yerde) keşfedilmiş. 1982’de Roma’daki Palazzo Farnese’de açılmışlar; bu, Versace’in 1978’deki kuruluşundan dört yıl sonrasına denk geliyor.

Fotoğrafta, kalabalıktaki kişiler bu yeryüzü tanrılarına bakarken adeta Stendhal sendromuna yakalanmış gibi görünüyor; hayranlık, şaşkınlık, merak ve arzu duygularının girdap yaptığı bir hâl var. Vitale gülümseyerek, “Bunu her zaman Versace’nin en Versace fotoğrafı olarak düşündüm,” diyor. “Bu heykellerin muhteşem bedenleriyle orada duruyor olmalarında öyle bir görkem var ki, ama insanlar onlara neredeyse dansçılara bakar gibi bakıyorlardı!”

“Orada bir tür seyircilik var,” diye devam ediyor. “Hem çok samimi hem de bir o kadar altüst edici ve insanların onlara bakarken neredeyse utanmış gibi hissettiklerini görebiliyorsunuz.” Bu örtük gerilim, Gianni Versace’nin bedensel güzelliğe dair demokratik bakış açısını akıllara getiriyor. Vitale şöyle diyor: “O, Nike di Samotracia’yı Marilyn Monroe ile karşılaştırırdı; ikisinin de güzel bedenler olduğunu fark ederdi. Ve bana göre bu, Versace için temel olan cömertlik anlayışına geri dönüyor: her şeyi yargısız bir şekilde, güzellik olarak kucaklama fikri” ve hatta hiyerarşi olmadan.

Bronzi di Riace, yaklaşık M.Ö. 460 yılına tarihleniyor ve 1972’de Calabria’da (Versace ailesinin köklerinin bulunduğu yer) keşfedildi. 1982’de Roma’daki Palazzo Farnese’de açıldı. Fotoğraf: Versace

Projede yer alan kişiler ve katkıları göz önüne alındığında akla gelen şey, projenin Versace’nin yaygın kabul gören imajına kıyasla ne kadar alışılmadık hissettirdiği oluyor. Elbette bu Steven Meisel için pek geçerli değil, ancak Vivier, Schorr ve Myles, Versace evreniyle hemen ilişkilendirdiğiniz isimler değil. Ayrıca, Versace’nin özünde simgelediği yüksek tempolu ışıltı ve süpermodel kadrosunun görece bir eksikliği de söz konusu.

Myles, evle yeni ilişkisini tanımlamak için “Tamamen başka bir dünya” ifadelerini seçiyor. Ancak bu, onlardan tamamen kopuk oldukları anlamına gelmiyor. “Şiir biraz minimal. Ben barok tarzını severim ve Versace her zaman bana öyle gelmiştir, süper zengin. Medusa logosunun her zaman büyük bir hayranı olmuşumdur. Karanlık bir kadın gücü, bu çok havalı,” diyor.

Myles’ın düşünceleri, Vitale’nin göreve başladığında hissettikleriyle de uyumlu. “Kendime birkaç kez sordum: Bu modaevine neden bu kadar çekiliyorum?” diyor. “Ve bu muhtemelen herkes için bir soru, ister müşteri olun ister olmayın.” Sonuçta, Versace’nin pop kültür tarihinde yarattığı etki o kadar büyük ki markayı satın almak zorunda olmadan bile fikrine dahil olabiliyorsunuz.

Bu açıdan bakıldığında, bu lansman projesi belirli bir Versace imajını veya vizyonunu yaymaktan çok onun özüne dair çok sesli bir yorum geliştirmeye odaklanıyor. “Onlara gerçekten çok fazla talimat vermedim. Manifestomu gösterdim.” Myles’ın belirttiği gibi, “oyuncu, vahşi ve bir bakıma açık” bir briefti “ama aynı zamanda onların bu kelimelere çok samimi bir şekilde yanıt vermelerini istedik. Benim işim, bir tepki uyandırmak; bazen herhangi bir türden tepki, basit bir şeyden, fazla yapay veya karmaşık olmayan bir şeyden kaynaklanan bir tepki uyandırmak.”

Buna rağmen merak ettiğim, Dario Vitale’nin gelen fotoğrafları, çizimleri ve şiirleri gördüğünde verdiği tepkiler. Sanırım bu, aylar boyunca hem kavramsal hem de maddi olarak şekillendirdiği vizyonu dışarıdan ilk kez sınadığı an olmuştur. “Aslında kendimi neredeyse Bronzi di Riace’yi izleyen o insanlar gibi hissettim,” diye gülüyor. “Çekildim, ‘Collier bunun Versace olduğunu neden düşünüyor?’ ya da ‘Eileen, mahremiyet konusuna gelince neden bu kelimeleri yazdı?’ diye sorguladım.”

Collier Schorr’un, hem nazik bir sıcaklık hem de bedensel bir çekicilik çağrıştıran çizimi. Fotoğraf: Versace

Sorgulamak, Vitale’nin Versace’si için kendi başına bir kavramsal ilke ve onun belirttiği gibi Versace’nin daha geniş anlamda da bir özelliği. “Bu, her zaman cevaplardan çok sorular arayan bir maison,” diyor; bu ders, gelişiyle birlikte doğrudan şirketin matriarkı Donatella’dan öğrendiği bir şey. “Onunla düzenli sohbetlerimi derinden değerli buluyorum. O bu şirketin bedeni ve ruhu, çok zeki ama aynı zamanda ruhen çok hafif. Çok cömert bir insan,” diye devam ediyor, “ve benim keşfetmeme çok açık. Ama aynı zamanda çok meraklı: Neden bir şeye çekildiğimi ya da bir şeyde neden Versace’yi gördüğümü sorma olasılığı daha yüksek.”

Elbette burada gördüklerimiz, yaklaşık bir hafta içinde Milano’da, tüm gösteri yerine samimi bir etkinlikle markaya sunacağı ilk koleksiyonunu tanıtacak Vitale’den geleceklerle ilgili soruları tamamen ortadan kaldırmıyor. Tahmin tuzağına düşmek yerine, son sözü çoğundan daha fazla içgörü sahibi birine bırakıyoruz. Eileen Myles ipucu veriyor: “Yola çıkmak üzereyken, kesinlikle Versace ile ilişkilendirdiğimiz birçok şeyi de yanına alıyor. Bence zenginlik, servetten daha fazla şeyi ifade edebilir.”