Glenn Martens’in Maison Margiela’sına Hoş Geldiniz

Moda hikâyeleri nadiren Burger King’de başlar. Ama Glenn Martens için tam da öyle oldu: Ocak ayının sonlarında, Maison Margiela’nın kreatif direktörü olduğu an, tesadüfen bir Burger King’deydi. Her zamanki gibi coşkuyla anlatırken, sık sık kahkahalara boğuluyor: “Normandiya’da, kırsalda bir yer aldım. Dört gündür oradaydım. Elektrik yok, ısınma yok; şömine ateşiyle ısınıyordum ve bir kez bile duş almamıştım. Pazartesi akşamı Paris’e dönüyordum, üstüm başım is içinde, saçımda saman parçaları vardı. Avukatım saat 20.00’de aradı ve ‘Hemen dur!’ dedi. Biz de bir Burger King’e çekip orada durduk ve Margiela sözleşmesini orada imzaladım. Ertesi sabah saat 10.00’da stüdyoya geldim: ‘Merhaba millet!’”

Martens, 1988 yılında kurulan bu ikonik modaevi için ilk koleksiyonunu yarın akşam Paris saatiyle saat 19.30’da sunacak. Bu, Artisanal koleksiyon olacak yani Martin Margiela’nın 1989’da başlattığı, tamamen elde işlenen ve atölyede üretilen haute couture serisi. Bu özel koleksiyon, 2006’dan bu yana Paris Haute Couture Moda Haftası takviminde yer alıyor.

“Oldukça ses getirecek” diyor Martens. “Artisanal, her zaman Margiela’nın temel ifadesi olmuştur ve bu ilk koleksiyon benim için bir ses tonu oluşturma, Margiela’nın kurucu değerleriyle kendi yorumum üzerinden yeniden bağ kurma anı.”

Teaser ile spoiler arasındaki çizgi oldukça ince. O yüzden şunu söylemek yeterli: Martens’in atölyede bana gösterdiği şey, sesli olduğu kadar patlayıcı bir etkiye de sahip. Bu etki, bilinçli olarak yan yana getirilmiş farklı materyal ve estetik unsurların yarattığı çarpışmadan kaynaklanıyor: Hamlıkla ihtişam, brutalizmle görkem, kontrolle abartı, kasvetle coşkulu bir “ka-boom” arasında kurulan yakın temas, güçlü jestlerle tanımlanmış siluetler içinde dikkatle kontrol edilen bir ortamda hayat buluyor.

Glenn Martens’in Maison Margiela için hazırladığı ilk haute couture koleksiyonundan bir ipucu. Fotoğraf: Maison Margiela’nın izniyle

Martens şöyle gözlemliyor: “Her şey ilk çizdiğim gibi oldu demiyorum ama süreç tam da bu zaten: Tasarımlarım eskizlerimden daha iyi bir hale geldi.” Bu koleksiyon, hem Martin Margiela’nın çalışmalarının merkezinde yer alan gündelik objelere, hayal gücüyle ikinci bir yaşam verme felsefesiyle, hem de Margiela ile Martens’in paylaştığı Belçikalılıkla doğrudan bağlar taşıyor. Ve elbette, maskeler var.

Martens, maskelerin bir grubunu göstererek şöyle diyor: “Bugün bunları prova ediyoruz. Sonra birlikte çalıştığımız bir oto tamircisine gidecekler, orada lehimlenecekler.” Martin Margiela’nın ilk defilesi, yani 1989 İlkbahar/Yaz defilesi, tıpkı onu izleyen birçok defile gibi maskeli görünümler içeriyordu. Maskeler, izleyicinin dikkatini modellerden çok giysilere yöneltmek için kullanılan bir araçtı; aynı zamanda Margiela’nın anonim değil ama bilinçli olarak geri planda kalmayı tercih eden duruşunu da yansıtıyordu.

Martin Margiela’nın 1989 İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki ilk defilesinde maskeli görünümler yer aldı (solda), ardından gelen birçok defilede olduğu gibi, 1996 İlkbahar/Yaz koleksiyonu (ortada) ve 1998 Sonbahar/Kış (sağda) koleksiyonlarında da görüldü. Fotoğraf: Condé Nast Arşivi

Bu, Martens’in şu anda başında olduğu Maison Margiela’nın temel bir değeri olarak tanımladığı şeye doğrudan işaret ediyor. Şöyle diyor: “Her şeyin başlangıç noktası, giysinin bütünlüğüdür. Giysi kendi başına konuşabilmeli. İşte bu yüzden Martin modellerini maskeliyordu. Ve bu bana göre, bugünün dünyasında oldukça ilginç ve çelişkili bir şey, çünkü artık podyum başarısı çoğu zaman modellerin sosyal medyadaki etkileşimleriyle de ölçülüyor. Benim için güzel olan şey ise, en azından şimdilik, gerçekten sadece giysiler üzerinden konuşmaya çalışıyor olmam. Öncelik kıyafetlerde. Ve umuyorum ki bu kıyafetlerin kendisi sosyal medyada dikkat çekecek... Umuyorum.”

Martens, bu kıyafetlerin aynı zamanda haute couture dünyasında yeni bir müşteri kitlesinin arzusunu tetiklemesini de umuyor. Bu konuyu ilk kez 2022’de Jean Paul Gaultier için misafir tasarımcı olarak çalışırken düşünmeye başlamış. Şöyle açıklıyor: “Bu deneyim bana haute couture müşterisinin neye ihtiyaç duyduğunu ve ne istediğini anlama konusunda güçlü bir atölye ortamı sundu. Ama zenginliğini göstermek için aşırı değerli parçalar sergilemek Margiela’nın diliyle uyuşmaz. Bu yüzden tamamen elde işlenmiş, 75.000 dolarlık elbiseler yapmayacağız, çünkü bu buraya uymaz. Ama başka bir tür zenginlik ve gösteriş biçimi bulacağız. Ve umuyorum ki, biraz daha esprili, alaycı biriyle etkileşim kurabiliriz.”

Martens ve ekibi, tasarım yaptıkları kadınları daha iyi anlayabilmek için bir tür izleyici arketipi oluşturmak amacıyla bir süre profil çalışmaları yapmış. Martens, bu hayali Margiela kadınının ruhunu şöyle tanımlıyor: “Umursamaz.” “Üzerinde dünyanın en güzel şifon elbisesi ya da deri paltosu olabilir ama taksi beklemek uzun sürdüğü için yağmurda yürüyerek yemeğe gider. Bir sanat galerisinin açılışına gider, plastik bardaktan şarap içmekte hiçbir sakınca görmez. Onun güzelliği ve çekiciliği tamamen tavrından gelir.”

Çıkış koleksiyonundan ikinci bir ipucu. Martens şöyle diyor: “Farklı bir gösteriş ve zenginlik formu bulacağız ve umarım biraz daha cesur biri buna ilgi gösterecek.” Fotoğraf: Maison Margiela’nın izniyle

Margiela Kuşağının Çocukları

Tutumun ötesinde, Maison Margiela için tasarlayacağı kıyafetlerin şekillendireceği kodların kapsamını ve işlevini belirlemek, Martens için yaratıcı anlamda karmaşık bir denklem oldu. Bunun en temel ve ilk parçası, Martin Margiela’nın eserlerine dayanıyor. Martens’in ifadesiyle: “Modaevlerinin başarısının arkasındaki neden, onların kurucu değerleri ve kodlarıdır; yeni bir kreatif direktör olarak buna saygı göstermek gerekir. Asıl güzellik ise bu kodlara sahip olmak ve onları dünyaya yeni bir biçimde sunabilmektir.”

Maison Margiela’nın özel zorluklarından birinin, kurucusunun düşüncelerinin modanın tamamında ne denli etkili hale gelmesi olduğunu ekliyor: “Ben de Margiela kuşağının çocuklarından biriyim. Martin, sadece bir tasarımcı değil, birçok insanın düşünce yapısını değiştiren bir okul gibidir. Japonlar biraz öncülük etmişti ama Avrupa’da bu değişimi getiren Martin oldu; o, kıyafetlerin klasik yapıyı takip etmek zorunda olmadığı fikrini ortaya koyan kişi. Güzelliğe, yapıya ve modaya farklı bir bakış açısı bulmaya çalıştı. Bu da, doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok tasarımcının tasarım anlayışının temelini oluşturdu. Ben de açıkça, bu düşünce yolunu takip eden biri oldum.”

Bu da orijinallik, sahiplik ve kimlik sorularını gündeme getiriyor. Martens, Margiela dünyasına derinlemesine dalmasının yaratıcı açıdan bazen zorlayıcı yanlarını anlatırken tekrar kahkahalar atıyor: “Buraya geldiğimde, stilistimden Martin’in arşiv parçalarını çıkarmasını istedim. Çünkü onları sadece kitaplarda görmüştüm. Gerçek parçaları gördüğümde ise kendime dair o kadar hayal kırıklığına uğradım ki, ‘Aman Tanrım, Y/Project’teyken her şeyi kopyalamışım!’ diye düşündüm.”

Eğer Martens’in Parisli bağımsız markadaki 13 yıllık kreatif direktörlük dönemi bilinçsizce Margiela’nın etkisiyle doluysa, bazıları yeni modaevinin yaratıcı mirasını daha kasıtlı ve planlı bir şekilde benimsemiş durumda. Martens şöyle diyor: “Margiela, kimi zaman daha doğrudan, kimi zaman daha dolaylı biçimde, pek çok tasarımcı ve markaya ilham kaynağı oldu. Bu evi, kurucu DNA’sı için çok seviyorum ama o DNA’nın büyük bir kısmı kesinlikle tamamen yağmalanmış; kelimenin tam anlamıyla yağmalanmış, bundan daha iyi bir ifade yok. Bu unsurları zarafetle yeniden sahiplenmek ve kendi yolumu bularak bu mirasla çalışmak istiyorum.”

Martens’in hesaplaması gereken bir diğer önemli faktör ise, 2014 Ekim’den 2024 Aralık’a kadar kreatif direktörlük yapan John Galliano’nun eve yaptığı büyük katkı. Martens şöyle diyor: “Burada yaptığı her şeyi çok seviyorum. John haute couture alanında bir dahi. Kendi muhteşem dünyasını yarattı ve tasarımlar da bu dünyaya çok bağlıydı. Ben asla John olamam; ben o kadar iyi bir hikâye anlatıcısı değilim.” Galliano, Christian Dior’daki 13 yıllık görevinden üç yıl sonra Margiela’ya geldi. Dior’da, moda tarihinin gördüğü en görkemli ve anlatısal açıdan etkileyici haute couture şovlarından bazılarını yaratmıştı. Onun o tepe noktadaki Fransız lüks modaevine dair benzersiz yorumu, Maison Margiela’daki çalışmalarına da yansıdı.

Martens’in ima ettiği üzere, bu durum ona kendi yolunu çizerken farklı bir ilerleme rotası sunuyor. Şöyle diyor: “Martin’in zamanında bu dünya çok daha nişti. Lüks, bağımsız düşünce yoluyla sağlanan ayrıcalıkla ilgiliydi. Şimdi ise işçilik ve terzilik de önemli hale geldi: John bunu getirdi ve biz bunu geliştirmeye devam etmeliyiz, çünkü bu, evin gelişiminin bir parçası.”

Ancak Martens ayrıca ekliyor: “Ben çok daha çok sokak insanıyım. Ve bence gündelik sokağın gerçekliği Martin için de bir başlangıç noktasıydı. Ben de onunla yeniden bağ kurmak istiyorum.”

Ortak Kökenler

Martens’e göre bu bağlantı noktasını açmanın anahtarı, kurucuyla paylaştığı Belçikalı olmanın ruhani akrabalığıdır. “Bence gerçekten Belçikalı olan bir şey var. Çünkü Belçika dünyadaki en güzel ülke değil; çok yağmurlu, çok sanayi odaklı, doğası olmayan yani güzel olmayan bir yer. Bu yüzden beklenmedik yerlerde güzelliği bulmak zorundayız. İşte Belçikalılar bunu yapar.”

Şöyle devam ediyor: “Dries Van Noten’ın en çirkin renkleri yan yana koyup bir anda güzel bir şey bulmaya çalışması ya da Martin’in bir plastik poşeti alıp onu lüks hale getirmesi bence Belçikalı bir tutumdur. Ve ben bunu Maison Margiela’ya geri getirmeyi çok isterim.”

Martens, Maison Margiela’ya rapor verdiği o ilk gün, 28 Ocak’ta haute couture koleksiyonunu çoktan tasarlamış olduğunu açıklıyor. “Tüm koleksiyonla geldim, detaylara kadar tamamen çizilmiş; tüm renkler, moodboard’lar, her şey hazırdı. Yani sadece geliştirmeleri gerekiyordu.” Bunun bir kısmı, ekliyor, kendi doğasından kaynaklanıyordu: “Her zaman iyi çocuk olma, sınıfın birincisi olma kompleksi var bende.” Ayrıca Martens, 2020’den beri Diesel’in kreatif direktörü olarak çalıştığı Only The Brave (OTB) Grubu’nun sahibi Renzo Rosso’nun bu koleksiyonu yapmasını isteyeceğini önceden tahmin ediyordu. “Renzo’nun bu koleksiyonu yapmamı isteyeceğini biliyordum, bu yüzden hazırlıklı gelmem gerekiyordu.” 

Glenn Martens ve OTB Group Başkanı Renzo Rosso, Eylül 2022’deki Diesel defilesinde. Fotoğraf: Victor Boyko / Getty Images / Diesel

İşte bu yüzden Martens, o kader günü Burger King molasında Galliano’nun yerine geçme görüşmeleri henüz sonuçlanmamışken tasarım yapmaya başlamıştı. Noel’den önceki hafta sonu, Martens Venedik’e gitti ve otel restoranında hafif sarhoş halde fikirlerini şekillendirmeye başladı. “Birçok kitabım vardı ve daha az kullanılmış temel öğeleri belirlemek için post-it notlar yapıştırmaya başladım.” Ardından, Noel tatili boyunca iki hafta süren bir dönemde, doğup büyüdükleri şehir olan Brugge’deki kardeşinin evinde kalarak bu koleksiyonu hayal etmeye ve çizmeye koyuldu. Martens, geçen yıl Belçika Kralı Philippe’den 100. doğum günü için mektup almaktan gurur duyan dedelerinin yeni vefat etmesi nedeniyle eve dönmüştü.

Martens, Belçika'nın güzellik konusundaki yerini sert bir şekilde eleştiriyor olabilir; ancak Brugge'ün Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biri olduğu konusunda şüphe yok ve memleketinin Maison Margiela'ya dair yaptığı tasvirlerle doğrudan örtüşen yönleri var. “Margiela’nın tarihi çok melankolik ve şiirsel bence” diyor. “Ama her zaman biraz saygısızlık da var. Ama hep gotik katedrallerin gölgelerinde yıkanmak gibi hissettim.”

Yüksek Beklentiler ve Gizli Bir Silah

Her patronun yeni işindeki ilk birkaç haftası, hem yeni çalışan hem de yönetmekle sorumlu olduğu mevcut ekip için potansiyel olarak gergin geçebilir. Ancak, tamamen tasarlanmış haute couture koleksiyonunu sunduktan çok kısa bir süre sonra Martens, Maison Margiela atölyesine “gizli bir silah” getirdi: Sevimli ve karakter dolu bir border terrier cinsi köpek olan Murphy. İkinci sohbetimizde, Zoom görüşmesinde Murphy ekrana çıkarıldı ve hemen Maison Margiela’nın yeni kreatif direktörünün burnunu yaladı. “Aslında herkes ona anında aşık oldu. Burada çalışmaya başladıktan yaklaşık bir ay sonra sahiplendim ve neredeyse her yere benimle geliyor, gerçekten çok sevildi.”

Y/Project 2014-15 Sonbahar/Kış erkek giyim koleksiyonu, Martens’in marka için hazırladığı ilk koleksiyon. Fotoğraf: Victor Virgile / Gamma-Rapho / Getty Images

Milano’daki Diesel toplantılarımızda ve öncesinde bazen Paris’te Y/Project için buluştuğumuzda alışkanlık haline gelen bir şekilde, Martens ve ben randevumuzu pencereden dışarı bakarak gizlice sigara içerek sonlandırdık. Diesel’den bahsetmişken, tasarımcı hem Milano merkezli denim devi hem de yeni, hikâyesiyle dikkat çeken Paris’teki yüksek modanın ters köşe üssü arasında hem zihnini hem zamanını etkili bir şekilde bölebileceğine kendinden emin görünüyordu.

“Diesel, Diesel işte, biliyorsun. Yani Gen Z, sokak stili, rave, pop... Ben artık orada değilim, bahçede köpeğimle çayımı içiyorum. Ama Diesel’in değerlerini seviyorum, onlara kendi açımdan bakmayı, içine dalmayı, sahiplenmeyi seviyorum. Bu, tamamen benim olmam gerek demek değil ve bu sorun değil. Aslında, bence kendi ismi olmayan herhangi bir markanın kreatif direktörünün görevi bu.” Martens’in Diesel’deki kritik ilk üç yılında birçok mükemmel Y/Project defilesi sunmuş olması, bu iki işi aynı anda yürütebilme kapasitesinin bir başka kanıtı.

Ancak şu anki önceliği Maison Margiela. Beyaz gömleğiyle pencere kenarına yaslanan Martens, güneş ışıklarıyla süslenmiş Place des États-Unis’a bakarak şöyle diyor: “Burası rüya gibi bir yer. Eve gelmek için harika bir yer. Tabii ki, çok fazla stres de getiriyor; özellikle de bunu berbat etmek istemediğim için ve beklentiler çok yüksek. Bu yüzden başarıma ya da başarısızlığıma sahip çıkmak istiyorum. Göreceğiz.”