Paris Moda Haftası: Üçüncü Gün

PACO RABANNE: USTASINDAN UZAKTA

"Dur! Sağa dönülmez!" Bu sözler podyumda yaratılan şehir senaryosunda 3D dijital baskılar olarak karşımıza çıktılar ve Paco Rabanne'nin defilesinin geri kalanında bir daha görmedik.

Fotoğraf: Indigital

Yoksa bu modaevinin kurucusunun 1960'lardaki moda kurallarına artık uymak istemeyen Kreatif Direktör Julien Dossena'nın verdiği gizli mesaj mıydı? Çünkü Paco Rabanne, Rabanne'nin babasının kasap önlüğünden esinlenilmiş metal file ile yarım yüzyıldır ününü sürdürüyor. Yoksa Dossena fütürizmi bir kenara bırakarak sade şehir kıyafetleri mi tasarlamak istiyor?

Fotoğraf: Indigital

Her ne karar verdiyse sonuçta iyi görünümlü kıyafetler ortaya çıkmış, üstelik bir zamanlar ona verilen ünvanla "deli Paco"nun tarzını da tamamıyla saf dışı bırakmamış.

Dossena metalik file yaparken plastik diskler kullanmış, bu yüzden de kıyafetler hafif ve dinamik gözükmüş, özellikle de pantolonların üzerine giyilmek için bu teknikle tasarlanan üstler çok güzeldi. Kıyafetlerin geri kalanında vücut oranlarıyla oynanmış, örneğin yüksek belli pantolonun üstünden aşağı doğru genişleyen bir tünik. Siyah renk kullanımı, şehirli ve sportif kıyafetler, tasarımcının Balenciaga'da çalıştığı zamanlarda akıl hocası olan Nicolas Ghesquière'in tarzına odaklanıldığının göstergesiydi.

Dossena derin bir nefes almalı, bütün "Dur!" işaretlerini görmezden gelmeli ve kendi moda yolunda özgürce ilerlemeye devam etmeli.

LANVIN: FAS ANILARI

Beaux-Arts'ın çatısında Lanvin defilesi için adına kadeh kaldırılan Kreatif Direktör Alber Elbaz zengin dokuların, püsküllü iplerin ve "Berber" çizgilerinin ardındaki sırrı açıklıyor. Doğduğu topraklara geri dönmüş. "Daha önce Fas'a hiç gitmemiştim, 2014 de Lanvin'in 125. yıldönümüydü bu sefer ben de kendi doğumgünümü kutlamak istedim. Tabii, Fas'tan ilham alıp Fas'tan ilham alınmamış gibi göstermenin bir yolunu bulmalıydım." diyor Elbaz.

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Alber Elbaz, Paris'te Palais Galliera'da düzenlenen Lanvin sergisine gönderme yapıyordu, Alber'in geçen 14 yıldaki işlerine yer verilmeyecek bu sergide. Alın size tasarımcının kendi egemenliğini güçlü ama beklenmedik bir şekilde göstermesi için bir sebep daha. Alber'in ve markanın kurucusu Jeanne Lanvin'in ortak noktasıysa kadınlara duydukları saygı. Geçmiş koleksiyonları bu konuda yeterince etkili olduysa da, bu seferki yeni bir konuya parmak basıyor: etnik etkilerin arasında boğulmamak. Ya da Alber'in deyişiyle "Nasıl tasarlayabilirim ki çöl kıyafeti gibi gözükmesin?"

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Cevap küçük öğeleri alıp, örneğin ipek bir ipliği, onları modern şehir kıyafetleri olarak işlemek. Alber bu zorluğu "Kaftan'ı alıp günlük giyime uygun hale getirmek" diye tanımlıyor. Koleksiyonda çoğunlukla kıyafetlerin kenarlarına el işlemeleri yapılmış. Ciddi anlamda Kuzey Afrika etkisinin hissedildiği ilk kıyafet, yakası ve ön kısmına battaniye kenarlarında görülene benzer püsküller işlenmiş kırmızı paltoydu. Bazen efektler daha gizli saklıydı, bir paltonun beline işlenmiş iplikler gibi; Bazen de daha barizdi, çöl binicileri tarafından giyilen deri koşum takımı gibi. Köylü gömleği gibi gözüken bir kıyafetin izini de Yves Saint Laurent'in de - Alber orada da çalışmıştı- geldiği yer olan Mağrip bölgesine kadar sürmek mümkün.

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Tasarımcının defile boyunca gözler önüne serdiği hünerlerine hayran kaldım. Alkışlardan ve kutlamadan sonra elime geçen program notlarında Alber, birbirlerine zıt düşen Avrupa-Kuzey Afrika ilhamlarını anlatıyordu: "Gösterişli ve sıkı; kuru ve sıcak; opak ve şeffaf; maskülen ve feminen," diye yazmıştı açıklamaya. Bunlara bir de belki de Beaux-Arts'ın çinili yerlerinden esinlenmiş olabileceği renkler eklemiş: nar kırmızısı, toprak kahverengisi, şarap bordosu ve güneşte kurumuş açık bir toprak rengi.

Fotoğraf: Indigital

Geçmişine dönen bu sanatçı zihnin yarattığı füzyonu anlatmaya kelimeler yetmez. Unutulmaz bir moda şöleniydi.

RICK OWENS: ERİMİŞ ALTIN

Rick Owens'ın asaleti beni her zaman etkilemiştir. İstediği kadar, seçtiği defile mekanı beni çılgına çevirirse çevirsin, defile ne kadar geç başlarsa başlasın, boğuk müzik beni dişlerimi sıkmama sebep olacak noktaya getirirse getirsin, Owens'ın tasarladığı, vücudu nazikçe saran bir kumaş parçası görür görmez vuruluyorum.

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Sonbahar/Kış 2015 koleksiyonu özellikle zarif bir koleksiyon olmuş, eğer "zarif" sanki eritilmiş gümüş, bronz ve altına batırılmış gibi duran kıyafetler için kullanılacak doğru sözcükse... Bu metal kaplama, kıyafetlerde değil mankenlerin ışıldayan makyajlı suratlarında görülüyordu daha çok.

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Kumaşların dökümü sadece bir tarafa doğruydu, bir rüzgar esmiş de kıyafetin her parçası o tarafa savrulmuş gibi. Arada sırada şaşırtıcı şeyler de görüldü, kıyafetin ön kısmında sarkan püsküller gibi. Kıyafetler, sarınmanın ve drapenin tek giyinme şekli olduğu ortaçağ zamanlarına döndürdü bizi. Ama verilen etki son derece moderndi, işte bu da Rick Owens'ın istisnai yeteneği sayesinde!

BALMAIN: IŞILDAYAN FARKLILIK

Farklı farklı renkler ortaya çıkıyordu, her yer parıl parıl ışıldıyordu, müzik güm güm çalıyordu ve yeni sarışın Kim Kardashian Balmain koleksiyonunu izlerken kendinden geçiyordu.

Kim Kardashian West

İpek pileler verilmiş, şelale gibi aşağı inen pantolonlar, kabarık hafifliğiyle kürk, ve göğüsten geçen Lurex çizgileri... Olivier Rousteing bu 3D tarzı ihtişam orkestrasının sadece şefi olmakla da kalmıyor.

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Bir zamanların ağırbaşlı Balmain markasını, cesur (ve zengin) kadınlar için baştan yarattı. Balmain'in son yöneticisi Alain Hivelin tarafından bizzat seçilmiş olan Rousteing, Kim ve Kanye gelmeden önce sahne arkasında çok daha derin duygularla bu koleksiyonu hazırladığını anlattı. Parisli modaevlerinin arasında karma bir ırka sahip tek tasarımcı olarak daha çeşitli bir görüntü yaratmayı denemiş. Bu sezon, o ispanyol paça pantolonlarla 1970'lerden esinlenmiş, ancak egzotikliğe ve çeşitliliğe de yönelmiş.

Fotoğraf: Indigital

Fotoğraf: Indigital

Bu defileden yükselen özgüven çok farklıydı! Kıyafetler de pırıl pırıl parlıyordu. 70'lerden, kalça ve eteklerdeki püsküller esin alınmıştı. Ancak yatay pilelerden, yarı şeffaf dantellere kadar her şey çok tutkuluydu.

Fotoğraf: Indigital

Rousteing, çılgın hippilerden ziyade işyerinde kadınların gördüğü ayrımcılığı delip geçen başarılı bir kadın figürü yaratarak çok ileri mi gitti? Tasarımcının cesur terziliğini ve zanaatkarlığını sevdim. Kıyafetlerin herkes için olmadığı açık. Ama Balmain'in cesur yüreği bu moda dünyasına lazım.

ROLAND MOURET: KENDİSİNE DÜRÜST

Defile programı notlarında, Roland Mouret çok duyarlı bir şey yazmış: "Kendime karşı dürüst olmaya çalıştım, Kıyafetlerin kendilerinin bir anlatım, hayatımın ve seyahatlerimin bir öyküsü olmasını istedim. Nihayetinde ben en çok kıyafeti değil, giydirdiğim kadınları severim."

Fotoğraf: Indigital

Günlük kıyafetlerde, dokusal mesaj çok karmaşıktı, geometrik patchwork (kırkyama) ile oluşturulan kilim etkisi, kültür öğelerini çok farklı ve sofistike bir şekilde yorumlamış. Örgü işlerinde, eskiden balıkçıların eşlerinin, kocalarının kıyafetlerini ayırt edebilmeleri için örgülerin üzerine işlediği farklı dikiş "işaretleri"nden esinlenilmiş. Bu tür sanatsal boyutlar olmasaydı, tekrar eden kısa eteklerden dolayı günlük giyim kısmı son derece aynı gözükebilirdi.

Fotoğraf: Indigital

Tasarımcı, 10 sene önce onu yıldız yapan "galaksi" elbisesine bir kez daha gönderme yapmadı, keşke bunu yapma gerekliliğini duysaydı. O elbisesi, sinemaya bir göndermeyi, feminist modern bir duruşu ve ihtişamı temsil ediyor.

Fotoğraf: Indigital

Her zamanki gibi, Mouret'in imzası haline gelmiş renklerle dolu bir koleksiyon gördüm: açık kırmızıdan şarap rengine kırmızılar, hafif sarı dokunuşuna sahip koyu tonlar. Ama bittiğinde tasarımcıdan daha fazla şey görme isteği doğdu içimde.

CARVEN: FRANSIZ KİMLİĞİNE İLK DARBE

Paris'teki defilelerin altında yatan dram, görkemleri geçmişte kalan moda evlerini canlı tutmakla alakalıydı. Büyük giyim gruplarının en iyi moda evlerini bünyelerine alıp onlara finans sağladıklarını görüyoruz, umarım bu yöntem işe yarar. Ancak ya geçmişte bir kadın tarafından kurulan ve vizyonu da bu kadının kendisinden beslenen küçük bir modaevi ne olacak? Nasıl ilerleyecek?

Fotoğraf: Indigital

Önceki Kreatif Direktör Guillaume Henry'nin mini sunumunu izlediğim zamanı hatırlıyorum, sunum sunucunun torunu olacak yaştaki lise kızlarıyla ilgiliydi. Kıyafetler, yeni taze bir hava taşıyorlardı, mütevazıydı ama hafiften bir çekiciliği vardı, ve son derece Fransızdı. Her şeyden öte, Guillaume Henry'nin yarattığı koleksiyonlarda bir masumiyet hissi vardı.

Fotoğraf: Indigital

Yeni tasarımcı ikili Alexis Matrial ve Adrien Caillaudaud'un temel bir dayanakları varsa bile program notlarında belirtilmemişti. İzleyiciler arasında Beyonce'nin kardeli Solange ve sosyetik isim Olivia Palermo gibi ünlüler vardı, bu yüzden de fotoğrafçılar her zamanki gibi çılgına dönmüştü ve izleyicilerin geri kalanı da buna her zamanki gibi omuz silkiyordu.

Fotoğraf: Indigital

Daha sonra da kıyafetler geldi: Tatlı, parlak renkler, sıradan ve Fransız gözükmeyen kıyafetler, sadece giyilebilirlerdi. Defile kısa etekler ve skinny pantolonlarla başladı, onlara fırfırlı dantel bluzler ve örgü kazaklar eşlik etti. Daha sonra dokunsal kıyafetlere geçildi, çiçek desenli saten brokar gibi. Renkler, mavi, kırmızı ve turuncunun tonlarıydı.

Fotoğraf: Indigital

Hepsi bu kadardı. Kış 2015 sezonu için bir paltoya ihtiyacınız varsa işte size özür niteliğinde bir iki tane. Daha uzun bir etek boyu veya cesur bir hareket istiyorsanız, bu defilede bulamazsınız. Eğer bu tasarımcı ikili Carven'de "fena değil!"den öte bir şey yapmak istiyorsa, bir konseptleri olmalı, ve ondan da öte açık ve tam bir şekilde mesajlarını iletmeliler.

MANISH ARORA: ORTAÇAĞ POPU

Bir Hollywood senaryosu hayal edin: Game of Thrones'a bir giriş bölümü çekiliyor, halüsinojenik renklere sahip bir dünyada bir kadın, kemik gibi eşyalarla süslenmiş kıyafetlere sahip erkekler hayal ediyor. Ama kostümleri kim tasarlayacak? Tabii ki de Hintli moda tasarımcısı Manish Arora!

Fotoğraf: Indigital

Sahneye çıkan kadınlar savaşçılar, canlı renklere sahip, kemiklerle ve o garip kurt deseniyle süslenmiş kıyafetler giymişler. Ve en sonunda, defilenin hikayesi ortaya çıkıyor: diziye dikkat çekmek için kıyafetlere "Winter is coming" yazısı işlenmiş.

Fotoğraf: Indigital

Hint el işlemelerini kullanan Manish'in en iyi koleksiyonuydu bu. Eğer desenleri ve rengi seviyorsanız bütün bu sinematik çılgınlığın arasında giyilebilecek kıyafetler de bulabilirsiniz. Manish'in koleksiyonu, şu ana kadar Paris koleksiyonlarında eksikliğini gördüğümüz çok belirgin bir kimliğe sahip.

Çeviri: Kardelen Berfin Kobyaoğlu

Balmain Lanvin Suzy Menkes Manish Arora Rick Owens carven roland mouret defile moda