İtalyan Moda Tasarımcısı Giorgio Armani Hayatını Kaybetti

1980’leri tanımlayan ve sonrasındaki moda akışını şekillendiren “arzu edilen üniformayı” tasarlayan Giorgio Armani’nin hayatını kaybettiği bugün açıklandı. Armani, 11 Temmuz’da 91 yaşına girmişti. Ölümü şirket tarafından doğrulandı.

“Armani Grubu, yaratıcısı, kurucusu ve yorulmak bilmeyen itici gücünün kaybını sonsuz bir üzüntüyle duyurur,” denildi açıklamada. “Çalışanları ve iş arkadaşları tarafından her zaman saygı duyulan ve ‘Il Signor Armani’ olarak anılan Armani, sevdiklerinin yanında huzur içinde vefat etti. Son ana kadar yorulmadan çalıştı; kendini şirketine, koleksiyonlarına ve hem pek çok devam eden projeye hem de gelecekteki projelere adadı.”

Fotoğraf: Getty Images

Giorgio Armani kimdir?

Tartışmasız tarihin en başarılı İtalyan moda tasarımcısı olan Armani, aynı zamanda ülkenin en başarılı girişimcisiydi. Kendi adını taşıyan şirketi Giorgio Armani S.p.A.’nın tek hissedarıydı; bu şirketin ilgi alanları giyimden çok daha öteye uzanarak otelleri, ev eşyalarını ve hatta şekerlemeyi de kapsıyordu. 1975’te Volkswagen Beetle’ını satarak sıfırdan kurduğu bu iş, 2019’da 2,1 milyar euro gelir elde etti ve dünya çapında yaklaşık 8.000 kişiye istihdam sağladı. Armani’nin kişisel serveti ise 11 milyar dolar olarak tahmin ediliyordu. Dikkat çekici olan şu ki şirketini kurduğunda Armani çoktan 40 yaşındaydı. Tanınmamış bir isimden Time dergisi kapağına çıkmaya giden yol ise yalnızca yedi yıl sürdü; 1982’de bu durum kültürel tanınırlığın zirvesini temsil ediyordu.

Armani, 1970’lerin başında, altı yıl boyunca terzi Nino Cerruti’nin yanında geçirdiği çıraklık döneminin ardından, onun için “Hitman” adlı spor giyim markasında çalıştıktan sonra serbest tasarımcı olarak kadın ve erkek giyimi tasarlamaya başladı. Ondan önce ise yedi yıl boyunca Milano’daki La Rinascente adlı büyük mağazada çalışmış, burada vitrin tasarımcısı ve satın alma asistanı olarak görev yapmıştı.

Armani, hem hayat hem de iş ortağı olan mimar Sergio Galeotti’nin teşvikiyle kendi tasarım stüdyosunu açtı. Armani, 2015’te GQ’ya verdiği bir röportajda şöyle demişti: “Sergio bana kendime inanmamı sağladı. Bana daha büyük bir dünyayı görmeyi öğretti.” İkili, asistan Irene Pantene (bugün hâlâ şirket için çalışıyor) ile birlikte şirketlerini kurdu. Galeotti, yönetim kurulu başkanı ve ortak olarak yer aldı. İlk kadın giyim koleksiyonlarını 1976 Sonbaharı için Camera Della Moda takviminde sundular ve bu koleksiyon için Barneys ile bir dağıtım anlaşması yaptılar.

O ilk resmi takvim gösterisinde Armani, Ocak ayında 60 parçalık karma bir defilede erkek giyimle birlikte tanıttığı hafif ve bol kesimli, yapılandırılmamış erkek ceketlerini taşıyan 12 model sundu. Gösterinin sonunda bu 12 model podyumda bir araya geldi, kısa bir süre duraksadı ve ardından Galeotti’nin kulisten plakla çaldığı müzik eşliğinde dans etti. Armani, o dönemde Milano’nun yeni gelişmekte olan moda sahnesinde, esnek ve sportif deri erkek ceketleri sayesinde zaten adından söz ettirmeye başlamıştı. Kadınlar için hazırladığı bu ilk koleksiyonlar da medya açısından aynı derecede dikkat çekici oldu.

Fotoğraf: Alamy

Onun ustalığı kısa sürede ABD’ye ulaştı. Nisan 1978’de, Diane Keaton’ın Akademi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alırken Armani’nin bu ceketlerinden birini giymesi, tasarımcıya paha biçilmez bir görünürlük sağladı. Bu, Armani için üç büyük dönüm noktasının ilkiydi. Ardından Armani efsanesinde en çok yer eden an geldi: Şubat 1980’de vizyona giren American Gigolo filminde Richard Gere’in üzerinde Armani kıyafetlerinin başrol oynaması. Armani, 2017’de The Economist’in 1843 dergisine şöyle demişti: “Bu bir sansasyondu: herkes Gere’in üzerinde bu kadar harika duran şeyin ne olduğunu bilmek istiyordu. Bu da bana aniden olumlu bir şöhret kazandırdı.” Bu şanslı gelişme, rol için önce düşünülen John Travolta’nın menajerinin önerisiyle gerçekleşmişti. Travolta projeden çekilince yönetmen Paul Schrader, Gere’i seçti ve Armani tasarımlarını kullanmaya devam etti.

ABD gücünün ve özgüveninin zirve dönemlerinden birine girerken Giorgio Armani, yumuşak tonları ve bol omuzlu şıklığıyla organik ve sofistike bir ifade sundu. Yeni açtığı Emporio Armani ve Armani Jeans markaları ise daha erişilebilir fiyatlarla “Armani dünyasından” bir pay sunuyordu. Milano’daki diğer meslektaşlarından daha hızlı, sadece Gianni Versace görünürlükte yaklaşabildi, Armani, kısa sürede Amerikan ve küresel bilincinde İtalyan modasıyla eş anlamlı hale geldi. Armani, 2017’de şunları söylemişti: “O dönemde benim için her şey çok hızlı gelişti. Kariyerimde her şeyin hızla ilerlediği bir dönemdi.”

Grace Jones, 1981’de çıkan Nightclubbing albümünün kapağında Armani giymişti; bu, Japonya’dan ilham alan bir koleksiyondu. Ardından Time dergisi kapağı geldi ve 1984’te Armani tasarımlarının yoğun şekilde yer aldığı, dört yıl boyunca sürecek 80’lerin kült dizisi Miami Vice başladı.

1985’te ise Armani’nin mesleki başarısının sürekli yükselişte gibi göründüğü dönemi kişisel bir trajedi derinden sarstı. Hastalık nedeniyle, kimi zaman kalp rahatsızlığı olarak bildirilen, kimi zaman da öyle olmayan bir hastalık, Sergio Galeotti hayatını kaybetti. Armani, 11 yıl sonra New York Magazine’e şöyle demişti: “Onun hastalığından tek kelime etmeden yaşadık, hiç yük etmeden. O’na hiç ağladığımı göstermedim. O da hiçbir şey söylemedi. Koca bir yıl boyunca sadece bir kez, ‘Giorgio, bak ne kadar zayıfladım’ dedi; hepsi buydu.”

Bu kayıp Armani’yi derinden etkiledi, fakat işi büyümeye devam etti. 1976’da Barneys New York anlaşmasını sağlamaya yardımcı olan ve 1979’dan itibaren Armani için ABD pazarını geliştirmek üzere çalışan Gabriella Forte’de, kendisine sıkı bir çalışma azmine sahip, adeta sağ kolu olacak bir isim buldu. 1985’ten itibaren sık sık Armani adına konuşmalar da yapan Forte, şirketin büyümesinde kilit rol oynadı. Diğer önemli isimler arasında, şirkette sekiz yıl görev yapan halkla ilişkiler sorumlusu Noona Smith-Peterson; “özel etkinlikler koordinatörü” Lee Radziwill; ve Missouri’li bir muhabirken Armani’nin Los Angeles temsilcisi olan, 1987’de Forte tarafından işe alınan Wanda McDaniel bulunuyordu.

Armani’nin kimliğinin şekillendiği dönem 1980’ler olsa da o, sonraki on yılda da özellikle erkek giyiminde modanın yönünü belirlemeye devam etti. 1990 ilkbaharı için The Natural adını verdiği, üç düğmeli, daha yüksek yakalı ve dar omuzlu ama yine de yumuşak kalıplı bir “sack suit” versiyonu sundu. Bu tasarım, sonraki yılların baskın takım elbise siluetini tanımlayacaktı. Prada ve Calvin Klein’ın sahneye çıkışı bile onun yaygınlığını gölgeleyemedi. Aynı yıl, Armani’nin çalışma tarzını gösteren ve Martin Scorsese tarafından kurgulanan Made in Milan belgeseli yayımlandı. Armani, filmde şöyle diyordu: “Toplum değişiyor ve ben de onunla değişiyorum. Fikirlerimi gündelik gerçeklik süzgecinden geçirmeye çalışıyorum.”

1990 ile 1995 arasında şirket hızla büyüdü, fakat Armani başarının yükünü hissetmeye başladı. O dönemi daha sonra şöyle anlatmıştı: “Artık eskisi gibi risk alamıyordum ve satmama lüksüm yoktu, satışlarda en küçük bir düşüşe bile tahammülüm olamazdı. Tasarımım ticari bir sorumluluk haline gelmişti.” Gecelik giyimden kozmetiğe kadar giderek daha fazla ürün grubu tanıtıldı ve büyüme sürdürüldü. On yılın ilerleyen döneminde Calvin Klein, Prada, yeniden yükselen Gucci ve genç marka Dolce & Gabbana da rekabete katıldı; bu gruba 1997’deki ölümüne kadar Gianni Versace liderlik etti.

Şirketinin 25. yıldönümüne ve 2001’de Guggenheim’daki retrospektif sergiye gelindiğinde -haftada yaklaşık 29.000 ziyaretçi çektiği bildirilen bu sergi sırasında- Armani hâlâ son derece başarılı ve güçlüydü, ancak artık “le dernier cri” (en son moda) değildi. Yeni milenyumun ilk yıllarında, ortaklıkla otel zincirini başlattı ve dikey entegrasyonu sağlamak için üretim tesislerinin kontrolünü üstlendi. Kendi üretimini yapamadığı alanlarda lisans vermeyi tercih etti, fakat yalnızca son sözün kendisine ait olduğundan emin olduğunda. (tam da bu kriter, Luxottica ile son derece kârlı bir ortaklıktan ayrılmasına yol açtı).

Kendisine defalarca özel sermaye gruplarından ve lüks sektöründeki erken konsolidasyon dalgasına katılmak isteyenlerden yatırım teklifleri geldiği söylenirdi, ancak Armani inşa ettiği evi yalnızca kendisine ait tutmayı seçti. Bir keresinde üç yatırımcının bankacılarıyla birlikte toplantıya geldiğini anlatmıştı. Armani şöyle der: “İtalyan bankacılığının en güçlü adamıydı; diğerleri konuşurken o tek kelime etmeden oturdu. Sonra onlara dönüp ‘Sayın beyler, Bay Armani’nin bize ihtiyacı yok. Hadi gidelim,’ dedi.”

Armani, moda basınında kararlı bir reklamcı olarak kalmaya devam etti (Barneys'den gelen o kader niteliğindeki 1976 tarihli telefon, L’Uomo Vogue’daki ilk kampanyasını gördükten sonra geldi), ancak koleksiyonları giderek dönemin modasından çok kendi tarzına sadık hale geldi. Ve isminin gücü öyle bir noktaya ulaşmıştı ki sadece moda basınının değil, genel olarak moda sisteminin de sınırlarını aşmıştı. İtalyan Vogue’un merhum genel yayın yönetmeni Franca Sozzani’nin de belirttiği gibi: “Moda tarihindeki gerçekten büyük tüm tasarımcılar gibi Giorgio Armani de modadan çok stil ile ilgilidir. Kendi stillerini bulurlar ve ona sadık kalırlar; o da bunu yaptı.”

Davranışları açısından Armani zaman zaman mesafeli ya da huysuz biri olarak bilinirdi. İtalyan basını için düzenlenen defile sonrası basın toplantılarında zaman zaman Prada ya da Dolce & Gabbana’ya yönelik sözlü bir bomba atarak genel bir neşe yaratırdı. Bu tavırlarını çoğu zaman utangaçlığıyla açıklardı. Buna rağmen, Armani figürü son derece etkileyiciydi ve kişisel estetiği sade ve ölçülüydü. Kişisel formuna büyük özen gösterirdi.

Tasarımcının göze çarpan ciddiyetinin bir kısmı ve kesinlikle ciddi, ölçülü duruşu (her ne kadar hayatında yalnızca bir kez sarhoş olduğunu itiraf etmiş olsa da), muhtemelen dar imkânlar içinde geçen bir çocukluğun sonucuydu. 1930’lar ve 1940’larda, Milano’ya yakın Piacenza kasabasında büyüdü. Sevdiği yatına da adını verdiği annesi Mariù, Müttefik bombardımanları sırasında Armani’yi, kız kardeşi Rosanna’yı ve erkek kardeşi Sergio’yu korumakla görevli güçlü bir aile reisiydi. Muhasebeci olan ve Ermeni kökenli olduğu belirtilen babaları Ugo ise savaş sonrası dönemde iş bulmakta zorlanıyordu. Genç Giorgio’nun arkadaşlarından biri, Piacenza’daki bir bombalama alanında meydana gelen bir patlamada, bir kara mayını ya da barut yüzünden hayatını kaybetti; Armani ise bu olayda ağır yaralandı ve 40 gün hastanede kalmak zorunda kaldı. Bu travmatik deneyim, başlangıçta doktor olma hayalini kurmasına neden oldu. Ancak sonrasında askerliğini yaptı ve nihayetinde kendisini şekillendiren, onun da büyük katkılarda bulunacağı şehir olan Milano’da buldu.

Armani, hayatının sonuna kadar çalıştı; son koleksiyonlarında bile modellerini, kendisi için saygıdeğer Japon mimar Tadao Ando tarafından tasarlanan tiyatrodaki podyuma çıkarmadan önce her bir kombini tek tek kontrol ederdi.

Bir keresinde, hayat mottosunun şu olduğunu söylemişti: “Mükemmeliyetçilik ve daima yeni hedefler edinme ve onlara ulaşma ihtiyacı, hayata derin bir anlam katan bir ruh halidir.”

Şirketten yapılan açıklamada, cenaze töreni düzenlemelerinin Milano’daki Teatro Armani’de 6 Eylül Cumartesi ile 7 Eylül Pazar günleri arasında yapılacağı, saat 09.00 ile 18.00 arasında halkın ziyaretine açık olacağı belirtildi.